Основание стола из массива
Большой стол на двух ножках хотя и собирается из клееных деталей, вполне доступен для изготовления своими руками, мастеру имеющему набор ручных электро инструментов. Конечно потребуется выстрогать доски нужной толщины, но в крайнем случае заготовки можно найти в строительных магазинах. О стоимости говорить не приходится, цена готового стола под старину несоизмерима со стоимостью нескольких строганных досок.
В первой статье сделать стол из массива, было общее описание и размеры основных деталей.
Ножки столбики высотой 660 мм. и сечением 120/120 мм. склеены из брусков сразу с проушинами на торцах. Ширина каждой проушины 40 мм. , глубина 80 мм. , в эти проушины будут фиксироваться продольные тяги соединяющие ножки.
Мы уже собрали ножки на поперечных горизонтальных опорах, длиной 660 мм. , шириной 140 мм. каждая. Соединили две части с помощью продольной тяги — проножки длиной 1650 мм. , шириной 100 мм. и толщиной 40 мм. .
Соединение ножек с нижними опорами будем усиливать укосами с обеих сторон.
Делаем укосы
Каждый укос выпиливается по одному шаблону так, чтобы торцы оставались друг к другу точно под углом 90*. Высота укоса 240 мм. , ширина 180 мм. , толщина 40 мм. .
Но как я уже сказал главное чтобы они были одинаковы, а форму и размеры можно изменить.
При установке на место торцы деталей мажем клеем, ставим на заранее размеченное место и притягиваем верхнюю часть саморезами 100/5 мм. . Под саморезы надо не только просверлить отверстие, но и расширить вход сверлом 10 мм. чтобы утопилась шляпка.
Потом отверстия заклеиваем деревянными заглушками заподлицо и вышкуриваем. Нижний торец притягиваем саморезами 75 мм. снизу, сквозь горизонтальную опору.
Собираем подстолье
На верхних торцах ножек устанавливаем царгу (продольную тягу), так же в паз на торце опоры. Для этого на нижней кромке царги выпиливаем встречный паз шириной 120 мм. и глубиной 20 мм. .
Разметку пазов делаем по ножкам, утапливаем заподлицо с торцами и притягиваем длинными саморезами сверху.
Затем нам надо заготовить горизонтальные поперечные бруски длиной 720 мм. и сечением 40-40 мм. . Бруски устанавливаются поперек царги в другую проушину, которую мы сделали заранее, размер проушины 120/40/40 мм. .
Для первого стола поперечные проушины я заранее не подготовил, поэтому пришлось выбирать паз вместе с царгой ручным фрезером. Все не так сложно, только по глубине пришлось проходить за два раза.
Верхний поперечный брусок сажаем на клей и притягиваем саморезами сверху к торцу ножки. Для усиления в углы между ножкой и поперечным бруском так же устанавливаем укосы. Верхние укосы меньше нижних и форма у них попроще. Под столешницей их почти не видно, но при этом желательно чтобы они не мешали ногам гостей.
Высота укосов 140 мм. , длина 180 мм. , толщина 40 мм. . Эти укосы так же сажаем на клей и притягиваем саморезами сверху и сбоку. Верхние шляпки саморезов закроются столешницей, а боковые надо утопить и заклеить деревянными заглушками.
Для этого стола лучше подойдет деревянная столешница, такая как в статье сделать столешницу.
Но могут быть и другие варианты, это шпонированный МДФ, толстый ламинат, или искусственный камень.
Покраска так же может быть разная, для изделий из массива тонировка и покрытие лаком, или отделка непрозрачными акриловыми красками. Кстати под краску проще всего сделать столешницу из МДФ, или шлифованного ДСП. Об этом напишу в ближайшее время.
