Дверная коробка

Как собрать дверную коробку своими руками.
Если вы купили двери в магазине, то дополнительно придется взять и другие,  необходимые для установки детали. Обязательным элементом являются бруски с четвертью, для сборки дверной коробки. Плюс к этому может понадобиться наличник и доборники, но здесь возможны варианты. Дверь можно установить посередине проема, а вместо наличника и доборников сделать откосы, штукатурные, пластиковые, из гипсокартона или другого листового материала.

В любом варианте, перед установкой двери в проём необходимо сделать дверную коробку. Если коробка собирается из готовых брусков, уже покрытых лаком, то торцы деталей запиливаются «в ус», под углом 45*. Поэтому желательно заранее подумать, чем вы будете запиливать детали. Лучший вариант, использование торцовочного станка, электрического или ручного.

Правда мне приходилось запиливать углы ножовкой, но при этом я использовал деревянное стусло с высокими направляющими бортами. Запиливать ножовкой «на глаз» нежелательно, трудно добиться идеального угла, а это значит бруски не будут плотно прилегать друг к другу и останутся зазоры, щели, которые придется в дальнейшем как то заделывать.

Начинаем работу с замера двери, та что на фото, например, высотой 2000 мм. и шириной 600 мм. . Она выбрана для установки в ванную и туалет, ещё остались старые серии домов с такими узкими дверями. Коробку нам надо собрать так, чтобы между дверью и всеми брусками были зазоры. Для межкомнатной двери нормальными считаются зазоры: Со стороны петель — 2 мм. , со стороны замка — 3 мм. , сверху — 2 мм. , снизу — 4 мм. . Снизу зазор делается больше на случай просадки двери, если запас не оставлять то потом придется строгать саму дверь, понятно что это не желательно.

Коробка может быть в двух вариантах, с порогом или без. Для ванной и туалета делают коробки с порогом, то есть ставится как верхний, так и нижний горизонтальный брусок. Для коробки без порога устанавливается только верхний брусок, а нижние торцы длинных вертикальных деталей запиливаются ровно, под углом 90*. Зазор для коробки без порога, от нижнего торца двери до пола 6-10 мм. .

Итак, для двери 2000/600 мм. нам нужно сделать коробку размером 2007/605 мм. по внутренней четверти. Сначала замеряем и отпиливаем детали. Начните с длинных вертикальных брусков, так у вас будет право на ошибку, но только на одну, или придется покупать новые детали коробки. Замер проводим изнутри четверти. Я понимаю что с непривычки трудно понять, где именно разметить деталь для отпиливания под углом.

Если есть сомнения сделайте замер старым добрым способом, путем вдумчивого прикладывания. Приложите брусок коробки к кромке двери и черкните карандашом риски внутри четверти по высоте, сверху и снизу двери. Затем добавьте снизу 4 мм. , а сверху 2 мм. и сделайте новые наметки. Пилить надо так, чтобы пила шла снаружи и риски не были спилены. Здесь не стоит лениться, проверяйте каждый запил опять прикладывая деталь к двери.

Когда вертикальные бруски готовы, так же замеряем и запиливаем горизонтальные бруски коробки. Если будете мерить деталь линейкой, то можно сразу добавить к ширине двери 5-6 мм. , как в этом случае ширина коробки изнутри, по четверти 605 мм.

Сборку коробки будем проводить на саморезах, длина саморезов подойдет 60-70 мм. . Желательно вкручивать по четыре самореза на каждый угол, я объясню почему. Чтобы углы не лопнули лучше засверлить верхнюю деталь, торцы других деталей сверлить не обязательно. Собирать коробку удобнее на столе, хотя часто приходится делать это на полу.

Совмещаем первый угол, вставляем саморез в просверленное отверстие и вкручиваем шуруповертом. Если саморез затянуть до упора, то детали обязательно сместятся. Ничего страшного, выкручиваем саморез наполовину и вкручиваем ещё один с другой стороны угла. Когда наживите все четыре самореза аккуратно начинайте их затягивать, регулируя точность стыковки деталей.

Таким способом можно совместить бруски коробки практически идеально. После сборки одного угла, переходим к следующему и так же спокойно и аккуратно проводим сборку.

После того как вся коробка собрана, рулеткой или линейкой делаем предварительный замер изнутри. Если размеры устраивают, то укладываем в коробку дверь и проверяем получившиеся зазоры. Повторю, минимально возможный зазор 2 мм. , если зазор меньше, то можно попробовать подрегулировать смещая детали в углах, выкручивая саморезы с одной стороны и стягивая с другой.

Коробка на фото сделана с уплотнителями в четверти, для такого варианта зазоры могут быть больше, например 3-4 мм. . После того как все детали подогнаны, навешиваем дверь на петли и врезаем замок защелку.
Продолжение в статье дверные петли.