Сделать столешницу
Столешницы из массива дерева, никогда не выходят из моды. Собственно дело здесь даже не в моде, просто древесина самый удобный и экологичный материал для человека. Сделать такую столешницу для дома можно и своими руками, имея самые элементарные навыки по работе с электро инструментами.
Эта столешница сделана для большого обеденного стола и предназначена для использования на веранде, террасе, столовой, или любом другом помещении закрытом от воздействия влаги и солнца. Подстолье, то есть основание стола, может быть любым. Только для уличной мебели обычно используется соединение на болтах и саморезах.
Общие размеры столешницы: Длина 2000 мм. , ширина 900 мм. и толщина 40 мм. .
Как изготовить подстолье на двух массивных ножках, я ещё напишу статью. Здесь же речь пойдет только о изготовлении самой столешницы. Изделие попроще в статье стол деревенский.
Изделие склеено в виде столярного щита, именно поэтому её можно использовать только в закрытом помещении. Столешницу для террасы лучше собрать из шпунтованной доски. Для улицы просто обрезной строганной и ставить делянки с зазорами.
В любом варианте желательно закрыть торцы досок брусками обклада, так как торцы первыми начинают трескаться и портить общий вид стола.
В простейшем варианте бруски обклада притягиваются к торцам столешницы саморезами, но лучше пойти более классическим путем.
Основа столешницы была склеена, вышкурена шлифмашинками и отпилена по длине 1920 мм. , и ширине 820 мм. .
Обклад из бруском толщиной 40 мм. и шириной 50 мм. . Торцы брусков обклада при сборке запиливаются в «ус», под углом 45*. Это надо помнить при заготовке деталей обклада.
На брусках обклада ручным фрезером проходим паз на внутренних кромках.
Чтобы паз был точно по середине кромки, необходимо пройти ручным фрезером брусок с обеих сторон.
Далее нам надо на кромках и торцах столярного щита сделать шип (шпунт).
Шип так же проходится ручным фрезером, четвертной (пазовой) фрезой с опорным подшипником. У меня обычная фреза, которая дает паз 10/10 мм. .
Глубина пазов остается постоянной, а вот ширина может получиться другой, например 10-12-14-16 мм. .
Именно поэтому сначала делаем пазы на брусках, а потом по полученной ширине проходим шипы. Шипы должны входить в пазы плотно, но не слишком туго. В идеале обклад должен садиться вдавливанием руками, или с легким постукиванием киянкой.
Из размера склеенного щита, шипы забирают по 20 мм. ширины и длины.
При установке обклада шириной 50 мм. , в итоге у нас получается размер столешницы 2000/900 мм. .
Так как стол предназначен для использования в помещении, на все стыки деталей наносим клей и прижимаем заготовки струбцинами. Если длинных струбцин под рукой нет, то обклад притягивается саморезами снаружи, шляпки утапливаются и заделываются деревянными пробками.
Когда клей схватится, стыки деталей опять вышкуриваем, в помощь статья шлифовка дерева. Углы столешницы лучше слегка закруглить, для безопасности гостей. Разметку закруглений можно сделать циркулем, или взять подходящую банку со шпаклевкой, обрисовать дугу по дну, отпилить лобзиком и обработать наждачной шкуркой.
Далее ручным фрезером, по всем кромкам, проходим профиль калевка. Калевка это общее название профилей фрезы, которыми обрабатывают фасадные кромки столов и другой мебели. В крайнем случае углы можно заовалить, или даже просто сбить острые ребра крупной наждачной шкуркой.
Фото с сайта http://krasno-tal.ru
Финишная отделка заключается в тонировке под старый дуб. Такая тонировка продается отдельно, с разными колерами на выбор. Наносится тонировка кисточкой, но не густо, а с проявлением текстуры дерева.
Для этого нанесенную свежую тонировку, надо быстро протереть тряпкой смоченной растворителем. Когда тонировка высохнет, сверху наносим несколько слоев полиуретанового бесцветного лака. Полиуретановый или акриловый не суть важно, главное чтобы лак был устойчив к истиранию и внешнему воздействию.
Обычно такие лаки называют «паркетниками».
