Как сделать круглый столик
Такой столик найдет себе место в гостиной, спальне, или прихожей. Все детали изготавливаются из массива дерева, материал береза или бук. Для работы понадобятся электро-инструменты, такие как циркулярка, лобзик, фрезер и дрель.
Сначала заготавливаем шесть деталей:
Круглая столешница диаметром 500 мм. и толщиной 30 мм. .
Переходная шайба диаметром 160 мм. и толщиной 30 мм. .
Шестигранная точеная ножка длиной 530 мм. , диаметром 92 мм. .
Три нижние опоры толщиной 35 мм. , шириной 190 мм. , высотой 360 мм. .
Плюс к этому понадобятся три плоских вставных шипа длиной 80-90 мм. , шириной 70 мм. , толщиной 14 мм. .
Подробнее в статье круглый столик на одной ножке.
На центральной ножке отступаем от нижнего торца 90 мм. и отмечаем отрезок ещё 120 мм. .
Эта часть детали в любом случае должна остаться шестигранной. Здесь размечаем и задалбливаем гнезда для вставных плоских шипов глубиной 40 мм. , длиной 70 мм. , шириной 14 мм. . На верхнем торце ножки лучше сразу выточить круглый шип 35/35 мм. .
Впрочем шип можно установить и отдельно, просверлить гнездо нужного диаметра и вклеить нагель.
Три нижние ножки опоры размечаем и выпиливаем из строганной доски толщиной 35 мм. . Фигурные кромки могут быть нарисованы произвольно, только сделаны по одному шаблону.
И ещё важно, верхний торец детали с нижним должны быть строго под углом 90*.
Ширина верхних торцов фигурных ножек 100-110 мм. , нижних 45-50 мм. .
Верхние фигурные кромки после вышкуривания проходим ручным фрезером, подойдет заоваливание, или калевка для столов.
На верхних торцах деталей задалбливаем гнезда глубиной 40-45 мм. , длиной 70 мм. , шириной 14 мм. . Гнезда при разметке смещаем вниз на торце, чтобы они не вылезли сквозь фигурную кромку. Так сверху отступаем 20 мм. , снизу 10 мм. .
Сборка столика.
Плоские шипы заготавливаем и выстрагиваем точно по ширине и длине гнезд.
Шипы лучше сразу вклеить в гнезда на фигурных опорах.
Затем подгоняем шипы по длине, проверяя по глубине гнезд на точеной ножке.
Наносим клей на шипы и обязательно в гнезда, вгоняем детали на место и сжимаем. Здесь есть некоторые сложности при склеивании. Из за формы верхней кромки опор, трудно придавить детали струбцинами.
Можно вклеивать по одной ножке, но это будет дольше. Я использую сразу струбцины и резиновую ленту. Ленту шириной 30-40 мм. вырезаем из старой камеры по спирали. При сжатии лента наматывается на детали, обязательно с натягом, в несколько слоев, конец фиксируется чтобы не разматывался.
При сборке надо стремиться к точному соединению, чтобы не оставалось зазоров и непроклеек.
Шипы должны входить в гнезда плотно, но при сборке такого изделия лучше сделать так, чтобы шипы вдавливались на место руками, киянкой их вбить будет трудно.
После схватывания клея струбцины снимаем, места соединений зачищаем и вышкуриваем.
Дальше проверяем вертикальность сборки основания. При необходимости подгоняем высоту фигурных опор. Хорошо то, что три опоры в отличие от четырех ножек, всегда будут плотно стоять на полу.
На верхний торец точеной ножки устанавливаем шайбу, с просверленным под шип отверстием.
Шайбу приклеиваем и притягиваем саморезами сверху в торец ножки. Шип должен немного торчать, хотя бы 5-7 мм. .
С нижней стороны столешниц в центре сверлим гнездо диаметром 35 мм. и глубиной 10 мм. .
Это гнездо и торчащий из шайбы шип служат для точной и быстрой сборки стола.
При сборке устанавливаем столешницу сверху, попадаем гнездом на шип и точность центровки гарантирована.
Фиксируем столешницу саморезами 45 мм. снизу, сквозь промежуточную шайбу, шляпки слегка утапливаем. Чтобы не возникло проблем при сборке, заранее высверливаем в шайбе отверстия под саморезы, так детали хорошо притянутся. Как сделать кухонный стол своими руками.
Для кофейного столика такой фиксации столешницы достаточно. При необходимости столешницу можно открутить и перевозить столик в разобранном состоянии. Финишное покрытие на ваш выбор, морилки, лаки, водные краски. Для столов лучше использовать паркетники, например полиуретановый лак, он дает прочную защитную пленку на поверхности изделия.
