Выдвижной ящик для стола
Сделать выдвижной ящик можно не только для новой мебели. Точно так же ящики подвешиваются и к старым столам, тумбам, или шкафам. Классическая сборка ящика на шип «ласточкин хвост», достаточно трудоемкая и требует профессиональных навыков. Есть и другие варианты конструкции, например соединение на саморезах.
Всего для изготовления одного ящика из дерева, понадобится шесть деталей. Две боковые планки, передняя и задняя стенки, дно из фанеры и отдельно фасадная планка.
Корпус ящика.
Размеры приводятся для ящика кухонного стола, высота бортов 70 мм. , ширина корпуса 625 мм. , глубина корпуса 450 мм. .
При сборке корпуса ящика боковины ставятся снаружи, а между ними выставляются передняя и задняя стенки.
Размер боковых планок 450/70 мм. , толщина 16 мм. .
Размер передней и задней стенки 593/70 мм. , толщина 16 мм. .
Кроме этого заготавливаем фасадную планку, размером 650/120 мм. , толщиной 16 мм. .
Дно из фанеры в пазах.
Дно из фанеры толщиной 3,5-4 мм. устанавливается в пазы на бортах корпуса.
Здесь с учетом глубины пазов, размер листа фанеры на дно получился 609/434 мм. .
Фанеру отпиливаем в последнюю очередь, когда уже пропилены пазы и начинается сборка корпуса.
На деталях коробки ящика надо сделать пазы для установки дна. Ширина паза должна быть по толщине фанеры 4 мм. , глубина пазов при такой толщине стенок не больше 8 мм. .
Проще всего пройти пазы на циркулярной пиле, только пила должна быть регулируемая по высоте.
Выставляем пилу на высоте 8-9 мм. , направляющую линейку на 10 мм. от пилы и проходим пазы по упору. Обычно толщина пропила на циркулярке 3,5-4 мм. , этого как раз хватит по толщине фанеры. Если дно толще, то и паз соответственно делаем шире. Для этого после первого пропила переставляем направляющую на 1-2 мм. , в зависимости от толщины фанеры и проходим паз ещё раз, ширина пропила соответственно увеличится.
Сборка выдвижного ящика.
Борта ящика стягиваем саморезами сквозь боковины, в торцы передней и задней стенки.
Здесь не надо торопиться, все по порядку:
Замерьте детали точно до миллиметра, сделайте разметку мест вкручивания саморезов.
Обязательно просверлите отверстия в боковинах под саморезы, иначе планки могут лопнуть.
Вход отверстия лучше раззенковать, чтобы шляпки винтов утопить заподлицо с корпусом.
Саморезы подойдут длиной 45-50 мм. .
Планки корпуса делаем из строганных досок, торцы деталей отпиливаем точно по размеру.
Угол запиливания необходимо выдержать 90*, тут без вариантов, иначе ящик получится кривой и косой. Поэтому желательно использовать торцовочную пилу, ручную или электрическую.
Собираем и стягиваем саморезами три детали, две боковины и переднюю стенку.
Вставляем в пазы дно из фанеры, затем ставим на место и притягиваем саморезами заднюю стенку.
Корпус ящика должен получиться по ширине на 25 мм. меньше, чем ширина проема. Толщина пары роликовых направляющих 12 мм. с каждой стороны.
Устанавливаем направляющие на ящик снизу и парные на стенки проема стола.
Когда ящик установлен, отрегулирован и хорошо ходит на направляющих, ставим на место фасадную планку.
Фасадная планка крепится на передней стенке ящика саморезами изнутри корпуса.
Кроме того на фасаде ставится ручка. Здесь надо иметь в виду, что длина болтов для ручек обычно 18-20 мм. , а передняя стенка с фасадом получается толщиной 32 мм. .
Для установки ручек делаем разметку под болты и сверлим сквозные отверстия сверлом 4,5 мм. со стороны фасада.
Изнутри корпуса ящика сверлом форстнера, или в крайнем случае перкой 15 мм. , рассверливаем вход на глубину 14-15 мм. . Глубину надо постоянно проверять, чтобы не пролететь.
Вставляем болт и пробуем притянуть ручку. Если ручка хорошо стягивается, значит глубины дополнительно отверстия достаточно.
Перед покраской ручки и направляющие снимаются. Нельзя красить направляющие вместе с мебелью, ящики потом ходить не будут. Выбор цвета зависит от оттенка мебели, куда будет ставиться выдвижной ящик.
