Как сделать поручни
При сборке лестницы, иногда появляется необходимость состыковать профильные поручни под разными углами. Например чтобы сделать поворот, или на конце поручня изобразить оригинальный завиток.
Согнуть детали самостоятельно не представляется возможным, такие технологии доступны только на предприятиях с хорошим оборудованием.
Другой вариант, выпилить детали по криволинейному шаблону, а затем пройти профили фрезером. Но это так же лучше делать в мастерской на стационарных станках.
Собственно на поворотах перил, поручни всегда стыковались под углом.
Проблема возникает, когда детали соединяются под разными углами не в одной плоскости, а в нескольких проекциях.
Но сначала посмотрим варианты сборки поворота и завитка в одной плоскости. Здесь основная мысль в том, что такую работу можно делать не только в столярке, но и на месте монтажа лестницы.
Сами поручни либо покупаются, либо если есть возможность изготавливаются самостоятельно. Стандартный профиль не такой сложный: Требуется заготовить строганные бруски, например сечением 40/80 мм. , или 40/70 мм. .
На верхней плоскости ребра закруглить, по кромкам пройти овальную выемку для пальцев. На нижней кромке желательно сделать паз 40/15 мм. , под установку балясин, или крепления на металлической полосе.
Дубовые поручни на фото, как раз и крепились на металлической сварной основе. Весь металл пришлось обшивать деревом, ступени, подступенки, тетивы и прочее, но это несколько другая история.
Для сборки поворотов потребуется дрель, шуруповерт, саморезы, клей, наждачные шкурки и торцовочная пила. Запиливать углы ножовкой не очень хорошо, стыки получатся неплотными, да и угол пиления подобрать будет сложно.
После склеивания, стыки необходимо будет тщательно вышкурить, это может занять несколько часов вместе со сборкой. По возможности используются шлифовальные барабаны, шлифовальные диски, машинки, напильники и шкурки на брусках.
Как сделать шлифовальный диск, статья шлифовка дерева.
Сначала лучше нарисовать закругления поручня на бумаге, в натуральную величину.
Расчеты расчетами, но проще всего проверить что получается по заготовленному шаблону.
Далее вспомните, что всего окружность занимает 360*, это понадобится при расчете.
Еще одна важная вещь, если вам надо собрать угол 90*, то торцы деталей запиливаются под углом 45*. Точно так же рассчитываются любые другие углы, при стыковке под углом 30*, торцы запиливаем под углом 15* и так далее.
Поворот.
Закругленный поворот из четырех деталей, двух основных и двух коротких вставок.
Всего получается 6 торцов, 90* делим на 6 и у нас получается 15*. То есть все торцы надо запилить под углом 15*.
Когда детали напилены начинаем собирать их в одно изделие. На торцы наносим клей и стягиваем их саморезами. Но сначала необходимо просверлить отверстия в верхней детали, чтобы при стягивании фрагменты не смещались. Вход отверстий сразу зенкуем, чтобы утопить шляпки саморезов. Просто ввернуть саморез в массив не получится, короткие детали могут лопнуть по текстуре.
На завиток фрагменты запиливал под углами 14-15* и 11-12*. , но поручни при этом устанавливались на кромку. Расчет угла запиливания зависит от количества заготовок, как и в первом случае. Например поворот под углом 90* собран из двух основных деталей и трех внутренних. Итого получается восемь торцов, 90* делим на 8, получается угол запиливания 11-12*. Точнее на торцовке не сделаешь, надо проверять что получается на нарисованном шаблоне и регулировать угол на пиле.
Еще сложнее рассчитать угол, если поручни стыкуются в двух проекциях. Тогда на торцовке приходится выставлять сразу два угла, один на сборку поворота и другой на перепад по высоте. Если поворот рассчитать не так сложно, то перепад высоты приходится подбирать методом тыка, попробовал угол, померил, если не подходит то изменил.
Поэтому я и сказал, что пилить торцы вручную, ножовкой, дело почти бессмысленное.
Кроме соединения на саморезах, торцы перил на стыках могут стягиваться болтами, мебельными стяжками, или с помощью врезанной снизу металлической пластины с отверстиями под саморезы.
