Дверные петли

Установка дверных петель и врезка замка дело хотя и серьёзное, но вполне по силам человеку с руками и головой на плечах. Главное отнестись к работе обдуманно и ответственно. Если нет опыта, то ни в коем случае не нужно торопиться, поговорка «семь раз отмерь и один отрежь» родилась не на пустом месте.

Это продолжение темы об установке дверей из магазина, начатой в статье дверная коробка. Мы остановились на том, что собрали коробку и уложили в неё дверь. С этого места и продолжим работу.

Первое что надо знать, это какие петли вы будете устанавливать, правые или левые. Для тех кто не сталкивался с этим подскажу. Чтобы определить какие петли вам нужны, встаньте лицом к закрытой двери так, чтобы дверь открывалась на вас. В этом положении посмотрите на дверь, если петли слева значит они левые, справа соответственно правые.

Разметку установки петель лучше делать когда коробка лежит горизонтально, четвертями вверх. Определяем где у нас верх, а где низ и укладываем дверь в коробку. Сдвигаем дверь вплотную к четверти с той стороны, где должны быть петли. Сверху оставляем зазор 2 мм. , снизу зазор лучше сделать побольше. Для двери с порогом (нижним горизонтальным бруском) зазор может быть 3-5 мм. , для межкомнатной двери без порога оставьте расстояние до пола 6-10 мм. . Со стороны замка должен остаться зазор 4-5 мм. , это на две стороны. В итоге должны получиться зазоры со стороны петель 2 мм. и со стороны замка 3 мм. . Конечно это все в идеале, но лучше взять зазоры немного больше, чем меньше указанного.

Ставим дверные петли

Со стороны петель отмеряем по 200 мм. от верха и низа двери и ставим отметку. Затем прикладываем петлю ниже отметки и делаем вторую риску, точно по высоте петли. Старайтесь все замеры делать с точностью до миллиметра, тогда в дальнейшем не будет проблем. С другой стороны двери отмеряем снизу 1000 мм. и ставим риску карандашом сразу на двери и коробке,  это отметки для врезки замка.

Вынимаем дверь из коробки и ставим её на кромку так, чтобы разметка петель была вверху. Можно поставить дверь в проеме, тогда будет свободный доступ для работы. Далее на кромке размечаем петли целиком, прикладываем их на дверь по рискам и отчерчиваем контур.

Я выбираю площадки под петли ручным фрезером, это быстрее и дает равномерную высоту, дома чаще используется стамеска. Но в любом варианте сначала нужно прорезать тонким резачком или углом стамески контур петли по карандашным линиям, на глубину примерно 3-4 мм. , в зависимости от толщины петли. Делайте это аккуратно, лучше за два-три раза по глубине.

После прорезки, фрезером или стамеской выбираем площадку, на глубину точно равную толщине петли. Зазоры специально выкраивать не надо, они заложены в конструкцию петель. Прикладываем петлю на место установки и накалываем шилом в отверстиях места вкручивания саморезов. На всякий случай прикрутите по два шурупа на петлю, остальные вкрутите когда дверь будет проверена по зазорам.

На коробке проделываем такие же операции: Размечаем петли, прорезаем по контуру, выбираем по глубине, вкручиваем по два самореза. Если есть сомнения в правильности установки, то дверь надо опять уложить в коробку, но при этом надеть на петли. Посмотрите где петли сели не полностью, поправить установку можно сдвигая какую то петлю вверх или вниз, а затем вкрутив шурупы в оставшиеся пустыми отверстия. Регулировка мебельных петель, в статье ремонт кухонной мебели.

Врезка замка

Ручку или замок защелку будем ставить соответственно на другой кромке двери. Разметку мы уже сделали, 1000 мм. от низа двери. Собственно можно взять 900 мм. или 950 мм. , это как вам удобнее, желательно только чтобы все ручки в квартире были на одном уровне. Защелку можно врезать и в уже установленную на место дверь, хотя мне кажется все таки удобнее сделать это до установки.

Для этого так же как и для петель ставим дверь на кромку, только уже петлями вниз. Отмечаем на кромке центр высверливания под личинку, то есть сам замок. Дверные защелки могут быть разных видов: С фиксатором, с ключами или просто пружинная ручка.

Для большинства таких замков сверлится центральное отверстие перкой диаметром 22-25 мм. и сквозное боковое диаметром 45-50 мм. .

Хотя такие защелки самые распространенные, есть и другие, например та что на фото внизу улучшенной конструкции, у неё под ручкой нет выступающих деталей. Для такой ручки отверстие я сверлил обычное, диаметром 15 мм. .

После высверливания установочных отверстий, вставляем личинку на место и обводим контур планки. Эту планку надо утопить по уровню кромки двери, делаем это в той же последовательности, как и установка петель.

Прикручиваем защелку и ручки на место, их регулировать без ущерба для двери уже не получится.

На четверти коробки с противоположной петлям стороны устанавливаем ответную планку замка. Место установки мы разметили в самом начале работы. Остается только определить глубину установки планки в четверти. Для этого замеряем расстояние от плоской стороны язычка до дальнего ребра кромки двери. Переносим этот размер на четверть и прикладываем ответную планку так, чтобы черта совпала с упором отверстия. Планку для разметки удобнее прикладывать в перевернутом положении, чтобы не мешал выступающий упор. Обрисовываем планку снаружи и изнутри по отверстию. Затем высверливаем середину под язычок, а контур планки прорезаем. Выбираем площадку по толщине планки и накалываем шилом место вкручивания шурупов.

Собранный дверной блок готовый к установке.

В комплекте замка под планку может идти пластмассовая вставка. Под неё потребуется расширить высверленное отверстие стамесками. Прикручиваем саморезы, навешиваем дверь на петли и проверяем точность работы. Повторю ещё раз, если разметку всех деталей вы сделали с точностью до миллиметра, то как правило все подходит. Небольшие недочеты можно поправить переместив ответную планку в нужную сторону. Если придется переносить отверстия саморезов, то в старые забейте щепку промазанную клеем. Когда клей прихватится срежьте излишки и заново вкрутите шурупы.