Раскладной стул
Раскладной стул — нужная вещица для рыбаков, охотников или дачников. Стульчики такого типа продаются, чаще всего изготовленные из металла, с натяжным сиденьем. Такой вариант по удобству устраивает далеко не всех. Лучше конечно использовать изделие с полноценным деревянным сиденьем.
Стул можно не только купить, но и сделать самому, своими руками. Работа кажется сложной до тех пор, пока не разберешься в конструкции. Основной момент, который кажется непонятным, это принцип фиксации в рабочем положении.
Как ни странно раскладывание стула с натяжным тентом и того что вы видите на фото, происходит по одному принципу. Сиденье деревянного стула состоит из двух половинок и при раскладывании половинки сцепляются друг с другом за средние бруски сиденья. Что касается ножек, здесь конструкция известна, крестовина из двух ножек на шарнире.
Детали стула:
Ножки из брусков сечением 40/20 мм. длинной 470 мм. в чистоте, надо четыре штуки.
Опорные бруски под сиденье сечением 40/20 мм. , длинной 320 мм. , четыре штуки.
Проножки, поперечные бруски скрепляющие ножки между собой, сечением 40/20 мм. , длинной 320 мм. , требуется две штуки.
Детали сиденья, две крайние планки 90/20 мм. и две средние 60/20 мм. , длина всех деталей сиденья 350 мм. .
Чтобы не запутаться, всего потребуется на один стул 14 деталей. Для сборки нужны 6 болтов с плоской шляпкой, длина 40 мм. , диаметр 6 мм. .
Рейки сиденья и проножки прикручиваются на саморезы 50/4 мм. .
После заготовки деталей, размечаем и сверлим центральные отверстия на ножках.
Разметку вы можете увидеть на рисунке с размерами. Вставляем в отверстия болты и затягиваем.
Только обратите внимание, если плоскую шляпку снаружи топить не обязательно (по желанию), то гайка должна быть утоплена в ножку. Правда если шляпки болтов не утопить, то они будут цепляться за сиденье в сложенном состоянии.
На верхних торцах ножек и наружных торцах перемычек по сиденье, так же сверлим отверстия под болты, затем соединяем детали друг с другом.
Схема здесь такая: две перекладины прикручиваются к внешним ножкам с наружной стороны и две детали прикручиваются к внутренним ножкам с внутренней стороны изделия.
В итоге мы имеем две шарнирные конструкции, которые пока на стул не слишком похожи.
Теперь нам надо сделать главное, соединить половинки между собой. На перемычках надо закрепить уже планки самого сиденья. Рейки шириной 90 мм. прикручиваем от торцов, со свесами по краям 20 мм. . Каждая планка сиденья крепится к парным деталям, одна по торцам внутренних перемычек, другая на внешних перекладинах.
Чтобы стул наконец то встал на ноги, ножки скрепляем между собой двумя проножками, на расстоянии 100-110 мм. от нижних торцов. Сборка на саморезах, но всегда в таких случаях желательно промазать стыки клеем, качество соединения возрастает многократно.
Нам остается установить и прикрутить саморезами две средних планки сиденья.
Обратите внимание, вся конструкция стула в рабочем положении держится именно на этих двух деталях. От места установки реек зависит высота сиденья.
Центральные рейки крепим так же как и широкие, одну на две внутренние перемычки и другую на две наружные. При необходимости в конструкцию можно вмонтировать ручку для переноски, она ставится между верхними торцами внутренних ножек.
Для раскладных стульев наверно лучше выбирать высоту сиденья 370-420 мм. от пола, так их удобнее использовать на рыбалке, или на пикнике.
Для сравнения, стандартная высота кухонного табурета 440-450 мм. , гостевого стула 450-460 мм. .
Для изготовления складного стула лучше подходит твердая древесина, например бук, или подешевле береза. Конечно использовать можно любые сорта, просто мягкие породы быстрее расшатываются в местах соединения и их приходится подтягивать.
Красить или не красить изделие, это на собственное усмотрение. Но все таки обработанная пропитками, морилками или водостойким лакам мебель, служит как правило в несколько раз дольше. И еще, не забудьте после сборки тщательно пройти детали наждачкой, особенно сиденье. Сбейте все острые ребра и торцы, срежьте отщепы и занозы.
